主體思想塔
車子來到大同江畔‚羊角島飯店再入眼簾‚與羊角島飯店一般高的主體思想塔隔江聳立著。這個代表北韓追求「政治自主、經濟自立、國防自衛」的主體思想塔(Tower of Juche Idea)不例外的又是一個送給金日成的生日禮物‚塔高170米‚包含150米的塔及20米的火炬‚建於1982年‚與凱旋門同是贈與金日成70大壽的賀禮‚相較於60歲的賀禮(萬壽台大紀念碑)不但數量上更多‚建築也更高‚當然也更費時耗工。
塔前有銅像矗立‚銅像重35噸‚又是一個大而無實用的建築。塔的本身由25555塊花崗石建構而成‚塔的底端背面則由來自世界各地的主體思想研究所或研究單位所贈‚台灣的也名列其中!湊巧的是:主體元年是1912年‚恰與民國元年同年。
噴泉公園與人民大學習堂隔江相對‚所謂的大學習堂(Grand People’s Study House)其實是圖書館‚頗似台灣的央圖‚開館於1982年四月‚歷時一年九個月完成。我注意到國名也好‚組織名也罷‚共產國家似乎特別喜歡用「人民」兩字來命名‚明明最不重視人民實際的聲音卻又喜歡以此命名‚真是欲蓋彌彰的諷刺。學習堂占地10公頃‚高63.56m‚寬150.8m‚長190.4m的十層樓建築‚內有15個閱覽室、14間演講廳、電化教室、音樂欣賞室等‚藏書三千萬冊。根據導遊的解說‚甚至有平壤以外的居民前來此地研讀學習‚圖書館有電腦書目查詢及輸送帶設備‚但是與北韓其他地方一樣的有照明不足的問題‚整體上並沒有給我進步的印象。 只不過這顯然是我這種外來觀光客的鄙夷, 導遊問我們在台灣是否有類似的中央圖書館免費提供學習,我首先想到就是央圖而直接回答"當然有啊", 她滿臉不相信的接著問,那有我們這麼進步嗎? 又這麼多藏書嗎? 家人拉拉我, 代我回答說"朝鮮是最進步的", 她才心滿意足走開催促大家上車。
一毛地鐵
最後我們來到北韓的地下鐵車站‚我們甚至搭乘了一小段以便親身體驗。在平壤‚除了地下鐵之外‚還有公車及有軌電車等共三種大眾運輸工具‚而且不論距離車資一律一毛。地下鐵始建於1968年、完成於1973年‚到了1985年又重新改建‚共35公里長並有17個停靠站。車站有大型吊燈及壁飾‚堪稱富麗‚可惜壁畫內容不脫政治宣傳‚且匠氣有餘卻又精緻不足。昏暗的燈光是不變的特色‚而人工開關門則是另一個用來創造就業的特色‚車上乘客對我們這些觀光客頻頻投以好奇的目光。
回到遊覽車上果不出所料地、導遊問我們是否同意他們引以為傲的地鐵站是藝術車站。比起俄羅斯博物館或藝術館般的地鐵站‚我想距離還差很遠!而且我實在無法想像手動開關門這種事‚「生產力」及「自動化」等在這裡可能根本沒有意義吧!幾位尖銳的團員把握最後機會問問題:「憑什麼平均所得一萬美元的南韓會想和所得一千美元的北韓統一?」答案很制式也很老調──「因為我們是同一個民族、同一個血統、同文同種」;再追問:「若真的統一‚要採用什麼制度?」「當然是一國兩制以建立高麗民主聯邦共和國‚領導人再說」聽起來很熟悉的答案‚不是嗎?簡直與中共對台統戰的口徑、說法都一致。或許這就是共產思想的產物抑或是共產主義的標準答案吧。不知道東西德合併前、南北葉門統一前是否也有類似的論調呢?但一國兩制顯然並未被德國所採用‚而德東與德西的生活水平差異在統一了十多年後的今日猶在;至於採用一國兩制的香港在回歸中國後經濟水準與政治、言論自由等與回歸前比起來似乎有退無進; 我本無意討論我自己的政治觀點‚所以就此打住‚任由各位評斷。
北韓與中國是非常相像的‚最大的不同可能是中國雖然地大但人口眾多‚比起來北韓則是相對地廣人稀。或許如此‚兩地的人口政策也截然不同:前者推行「一胎化」(近年來略為放寬) 多年‚加上重男輕女的觀念‚導致嚴重的結構性問題‚許多男性討不到老婆‚女性人口輸出(新加坡及台灣等對大陸新娘的需求)更加惡化問題;反之北韓則是鼓勵生育的:育有三名小孩的母親可以晚一小時上工‚而且還可以早一小時下班‚若育有五名小孩則被稱為「母親英雄」‚難道增加人口最後的目的是人海戰術?不得而知。
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